REVIVE USBを自作してみた。その1

REVIVE USBっていうのは自作のUSB入力デバイスを作れちゃうUSBマイコン基板で、電子工作キットと組立済み基板として売ってる。
たしか4、5年前ぐらいに購入した記憶があるんだけど、ジャンクな格ゲーアケコンに組み込んだまま友人にあげてしまったような…

こいつがあれば低遅延のゲームコントローラが作れるので、格ゲーコンとかを自作してる人もいるみたい。ポーリングレートが1000Hzのゲームコントローラってなかなか無いかも？
基本的には12キーなんだけど、マトリクス配線用のファームウェアにすると36キーまでいけるので、FPS用にカスタマイズ可能な左手用キーボードとかも作れそう。

なんとこのREVIVE USB、Assembly Deskで回路やプログラムが公開されてる！

久しぶりに使いたくなってしまったのでREVIVE USBを自作してみることに。
部品リストはAssembly Deskに有る「キット作成方法・使用方法」の10ページ目に載ってる模様。
マイコンはUSB対応のPIC18F14K50を使用しているっぽい。
セラロックは手持ちがなかったのでクリスタル発振子を使ってみた。

ポリスイッチは一応USBポート保護のために入れておくことに。
0.17Aがなかったので0.2Aで代用。
PIC18F14K50は秋月で買ってきてもらったー

回路図が公開されていたので回路図通りに組み立て。
クロック発振子付けて、各ピンをプルアップしてるような簡単な回路。
VUSB端子には内蔵レギュレータ用のコンデンサ、あとはパスコンぐらいかな？

各ピンの1kのプルアップ抵抗と0.1uFのコンデンサ2つをチップ部品にしたことにより結構小さくなった。(一枚目の写真のディスクリートなコンデンサは結局チップ部品に置き割ってしまったというわけ。)
クロック発振子のコンデンサもICソケット内に入れることによって小型化…
マイクロUSBの基板のせいで長くなってしまったなぁ

REVIVE USBはMicrochipのUSB HIDブートローダを使っているみたいなので書換え用のジャンパが必要なんだけど、USBに指すときにだけ導通すればいいのでタクトスイッチにして裏面に付けてみた。
この位置だとスイッチを押しながらUSBケーブル差し込むの楽かなーと。
最初は一枚目に写ってるスライドスイッチにしようかと思っていたんだけど、小型化のためタクトスイッチにしてしまった。

IOのピンは12本＋GNDで良さそうだったんだけど、一応5Vもだしてみた。
GND1本じゃ足りなかったかなぁ…

とりあえずハードウェアは完成したので次回はブートローダの書き込みとファームウェアの書込み！

ちなみに一枚目の画像から使用した部品(SMD部品使ってるので１枚目の画像から少し変わってる。)
・PIC18F14K50 220円@秋月
・ポリスイッチ0.2A 48円@梅澤無線
・ICソケット 20Pin 30円@梅澤無線
・12Mhz&0.22pFコンデンサ eBayでたくさん買ったので今回使った分で20円ぐらい
・0608 0.1uF×2
・2012 1kΩ×12
・マイクロUSBブレークアウト基板
0.1uFと1kΩとマイクロUSBブレークアウト基板に関してもeBayでそこそこ購入してるので今回使った分で50円もしないかも。
ユニバーサル基板とかbootボタンは不要になった基板をバラして使った…

ポップンのコンパネをコントローラーにしてみた。

ゆとりポプコン以来の音ゲーコントローラ改造？ネタですな。

というわけで友人がポップンのコンパネを買ったらしいのでPS2やPCで使えるように改造してきた。

とりあえずPSコンをベースに、PCにつなぐときはコンバーターを使うことに。
初代PSのデジタルコントローラとサンワのJY-PSUAD11をハードオフで見つけたので買ってきた。
PSコン→USBのコンバーターは重要かも。DDRとポップン対応している機種は少ないっぽい。DDRとポップン対応でレスポンス最強と思われるのがJY-PSUAD11。
たまたま売っててよかったー

ちなみにDDRとポップン対応って他のコンバーターと何が違うのかというと、Windowsだと方向キーの上下同時押しと左右同時押しができないっぽい。
なのでこの手の対応コンバータは方向キーがボタンにも割り振られている。

お次はコンパネのPSコンアダプタの作成。
コンパネの方には端子がついていたので、この端子をそのまま利用してPSコンに変換することに。
まずはPSコンを分解。

PSコンは時期によってセラロックがついてたりついてなかったりするけど、今回はセラロック付きだった。ぶった切る時ちょっと厄介。

基板をぶった切った時にセラロックのGNDが浮いてしまうのでジャンパする。

ジャンパしたらぶった切る！
カッターで切れ目を入れて折るだけなんだけど、両面に切れ目入れないと綺麗に切れなかった…

使用するボタンのパターンをたどって使用するボタンにリード線を付けてみた。
ちなみに機械的に上下同時押しとか左右同時押しができないPSコンでもICチップ的には同時押しできる仕様の模様。なのでコンバータではちゃんと同時押しが認識できた！

あとはコネクタを繋いでタカチのプラスティックボックスに入れて完成。
ポップンのコンパネってJSTのYLシリーズだと思っていたけど今回はなんか違うコネクタだった。筐体のバージョンによるもの？

結構ギリギリの大きさのケースだったけどコンパクトにまとまった！
コンパネにはスタートセレクトボタンがないので、スタートセレクトボタンボックスを作成しないと。

実は今回はスペシャルゲストとして、のと氏に参加いただいたので基板を改造してる間にスタートセレクトボタンボックスを作ってもらった。
というわけでいきなり完成。

ボタンはサンワのボタンを使用して、コントローラボックスとはミニジャックで接続するようにしてみた。

というわけで完成。

LR2でJY-PSUAD11を使うときは、キーコンフィグ時に方向キーが優先して設定されるようで、それでは全部同時押しができない。
というわけで設定ファイルを直でいじって解決することに。
keyconfig_p.xmlがポップンのキーコンフィグファイルで、1Pコンのボタン1は260、ボタン2は261 …　なので、コントロールパネルのゲームコントローラーの設定からボタン番号を見て控えておいて手動で登録することで動くようになった。

今度遊びに行かないとなー

Chromecast 2を導入してみた。

大画面で動画のストリーミング配信を見たいということで、Firestick TVとかApple TVとかLightning→HDMIなケーブルとかMHLケーブルとか考えた結果、Chromecastなら何でも対応してていいじゃんという結論に達したのでChromecast 2にしてみた。

確かにココらへんのケーブルって地味に高かったり、LightningのHDMIケーブルに関してはChromecastより高かったりするし…。Android、iPhone、iPadを一挙に対応できてこの値段。5000円ぐらい。

Chromecast2はCPUの性能も上がってるようだけど、11aにも対応しているのが大きいかも。

ただし形状的にはあまりよい方向に進化してないかも？

ケーブルがでててマグネットで本体にくっついてる。

なんか断線しそうと思っていたらマジで断線してて交換に行くはめに。
通販も店頭も値段変わらなかったから店頭で買っててよかった…

5V 1AのACアダプタとマイクロUSBケーブルが付属しているので、とりあえず電源に接続すると起動するっぽい。本体についてるボタンはリセットボタンみたい。

とりあえずiPhoneで設定してみた。
Chromecast用のアプリをDLしておいて、Chromecastを起動したらまずはAPモードで起動するので、ChromecastのWifiに接続する。
アプリに従って、通常使ってるアクセスポイントのSSIDとパスワードを設定する。
あとはChromecastがアクセスポイントにつながってLAN内のデバイスから使用可能になる。
という流れ。

とりあえずChromecast対応のビデオパスとかNetflixで試してみたけど結構快適。
ビデオパスに関してはスマホからしか見れなかったからすごく便利かも？
Chromecastを導入したことによりストリーミング配信の契約を1本に絞ってもよさそうだなぁ

ジョグシャトルをいじってみた。

最近YOKOGAWAのオシロスコープを使う機会があって、ジョグシャトルに久しぶりに触った。昔のビデオデッキとかについててコマ送りとかすごく便利だった気がする奴。

USB接続タイプのジョグシャトル型のコントローラも存在するようで、ビデオ編集とかでも未だに活躍してる模様。

リモコンについてるジョグシャトルはArduinoとかで使えるんじゃないかということでハードオフでジャンクのリモコンを漁ってみた。

近所のハードオフでは意外と少なくて、三菱とパナソニックのリモコンが有ったので感触が良かった三菱のリモコンを買ってみた。216円だったのでスイッチがうまく取れればかなりお買い得な感じが。

さて問題は分解してスイッチが別体になってるかどうか。一体型だとリモコン基板と分離するの大変そうだし…

さすが昔のリモコン、かなり高級な作りをしているぞ…

スイッチも別体だし、普通に外せば使えそう。

結構汚いのでまずは掃除だな…

使う部品だけ綺麗にしました。

ピンアサインを調べるために早速分解。
どうやらシャトルリングの部分だけで5pin、ジョグダイヤルの部分は普通のロータリーエンコーダ(3pin)の模様。

とりあえずジョグの部分はArduinoで動かしてみることに成功。
ただしチャタリング対策が必要そう…

シャトルの方を動かす前にディスクリート抵抗の在庫があんまり無かったのでプルアップ抵抗をSMD部品で直接実装してみた。ジョグとシャトルのGNDも共通になって便利に！

ジョグ動かすのにプルアップ抵抗を付け忘れて時間食ってしまったのでシャトルリングのテストは次回かな

BENQ GL2450を修理してみた。

友人が液晶から匂いがして少し立ってから死んだ

と連絡があり、かけつけてみるとどうやら電源LEDとかは普通に付くようなのでバックライト辺りでもおかしいんじゃないかと分解してみた。

液晶パネルははめ込み式が多いので画面とベゼルの間から指を突っ込んで無理やり引き剥がす。外れるネジは外しておくといいかも。

開けた瞬間にすごい匂い…

ガワが外れると金属フレームに基板が固定されていた。

制御基板は問題なさそうで、電源基板側が焦げてた。

LEDバックライトにつながっている方のDC-DCコンバータ？辺りがひどく焦げてる。

トライダルコイルなんて丸焦げになってて、ハンダが溶けて片足浮いてるし。

たぶん少しの間使えたのはハンダが溶けて足が上がるまでってことかな？

そしてコイルの近くで何故か真っ黒焦げになってるのは裏面にFETがあるところ。

PB210BDっていうN-CH FETが使われていた。

100V品で高速スイッチングが得意そうな奴。

とりあえずFETを交換してみることに。

同じものはなかなか手に入りにくそうなので100V品のHEXFETをポチってみた。

IRFR3710ZTRLPBFってやつ。100Vで56Aまで流せる。

まずはもともとついていたFETを剥がす。

ハンダを盛ってやれば結構簡単に剥がれる。

あとはハンダ吸い取り器と吸い取り線で綺麗にしてから新しいFETをつけるだけ。

浮いていたトライダルコイルはとりあえずはそのまま使用してみることに。

なんか銅線真っ黒だし、フェライトは高温になるとフェライトの効果がなくなってしまうらしいのでもしかしたらコイルとして意味を成さないかもしれない…

とりあえず組んで電源を入れてみると…
映った！
けどちょっと放置したら臭い…めちゃめちゃ臭い…

ということでコイルも交換。
ネットで調べるとそれっぽい回路図が出てきてどうやらこのトライダルコイルは47uHらしい？
同じようにコイル丸焦げになってる人もいるようで、68uHとかに交換してる人も。
ということで梅澤で買ってきた。

5Aにしてみたのででかい。


比較するとこんな感じ。
でかくてケースに当たるので寝せて取り付けた。


これなら金属ハウジングにぶつからない！

とりあえずこれで嫌な匂いもなくなったので様子を見てみることにー
デュアルディスプレイ良いな

microUSBコネクタのピンアサイン

OTGケーブルを作ったりするのにeBayでmicroUSBのオス端子の10個セットを買ってみた。

これで100円ちょいだから安かった。

ピンアサインを忘れそうなのでメモっておく。通常IDのUSBケーブルとして使う場合はIDには何も繋がなくて良いんだけど、GNDとIDを接続しておくとOTGケーブルとして使用できのでUSBホスト機能がついてるデバイスでUSBデバイスを使うときに使える。このとき5Vが出力になってデバイス側に給電されるようになる。

さらにUSBホスト機能を使いながらデバイスに給電したいときはGNDとIDの間に124kΩの抵抗をつけるといいらしい。このとき5Vは出力じゃなくて入力になるっぽい。


組立時はこんな感じ。ケーブルの断線防止のやつがついてないけど、このケースの中に小型のディスクリート抵抗なら何個か詰め込めそう。

EZCast A2WのHDMI CECを無効にしてみた。

EZCastはマルチプラットフォーム対応だし、簡単に使えていいんですが、どうもHDMI機器連動の邪魔をするっぽいので対策してみた。

ブラビアにレコーダーを繋いでブラビアリンクが有効な状態でEZCastを追加すると、どうもTVがレコーダーを認識しなくなるっぽい…
電源をつけてる時に途中からEZCastを刺しても問題ないんだけども一旦電源を切ったりするとレコーダーを見失う。

更にEZCastのほうでEZChannelなんか設定してるとテレビが自動でついたりしてビックリする。ということでこれらの機能を無効にすることに。

HDMIにはCECと言ってテレビと連動できるような機能がついてて、TVのリモコンからHDMIにつながった機器に信号を送ったりとかできるようになってる。
CECはHDMIの映像や音声信号とは別に、13ピンを使用して通信しているので単純にHDMI端子の13番のピンを繋がなければCECは作動しないはず。

ということで早速分解。

EZCast A2Wのハウジングは爪だけで止まっているので、MicroUSB端子辺りに爪を突っ込んで開けば簡単に開けることができる。

そんでもってHDMI端子の13ピンにつながっているパターンをテスターで探ってみた。

すると裏側のR45の抵抗(画像の右上あたり)が0Ω抵抗で、こいつを介してメインのICの方につながってる模様。
ということでこの0Ω抵抗を外せばHDMI端子の13番ピンとの接続をカットできるはず。

結構小さい抵抗なのでハンダで外す場合は他のを外さないように注意が必要かも。
これでカバーをして起動してみるとBRAVIA LINKが切れない！
これでEZCastをテレビにつけっぱなしにできるな。

しかしHDMI CECってたまにこんな問題が起きるんだけど、どうにかならないもんかねぇ
メーカーによって呼び方は違うけどもHDMIのリンク機能で問題がある場合はこの方法で治るかも？