drinkmate 620の炭酸ガス漏れ修理 その後

 この前ゴム部品を反対につけて治ったと思っていたdrinkmate 620なんだけど、やっぱり反対側が裂けているのでちょっと使っていたらまた少しずつ漏れるようになってきてしまった…
2週間しか持たなかった…

というわけで代わりにOリングを突っ込んでみようと思ってOリングを購入してみた。

P-3のOリングがサイズ的に良さそう。ということでAmazonでポチってみたんだけどエスコのOリングが10個で89円って値段間違ってない？

早速drinkmateのノズルのゴムパーツを外して代わりにOリングを突っ込んでみた。高さ的には3個必要かな？とおもったけど2個で大丈夫そう。

これでOリングを2個つけた状態で問題なく漏れなかった。周りのゴムはボロボロだけどあんまり関係ない模様。漏れを防止しているのはセンターの小さいゴム部品だけだったのね。

とりあえずこれでもれなくなったし、汎用部品になったのでまた壊れても安心だね。

drinkmate 620の炭酸ガス漏れ修理

 drinkmate 620を2年半ぐらい使っているわけだけども、どうもボタンを押してから"キューッ"っていう音がするのが気になったので調べてみた。自動でガスが少し漏れるのでシューっていうのは元々していたんだけどもキューっていうゴム風船の空気を抜くような音は今までしていなかった。

炭酸ガス漏れというとボンベの方のパッキンの情報は多くて交換用が売っているんだけども、今回は炭酸水を作るときにだけ漏れてるので、インフューザーとヘッドの間から漏れていそうな。

ヘッドのところを下から覗いて見るとゴム部品がボロボロに…

回りのところはまぁ良いとして、先端のノズルについているゴム部品は先端が真っ二つに割れているのでここからガスが漏れているんじゃないかと…

先端のゴム部品を慎重に引き抜いてみるとこんな感じ。

形状がシンメトリなので先端が裂けてない方と入れ替えればいいんじゃね？って言うことで反対に入れてみた。

これだけで治ってしまった…

この部品だけ売って欲しいなぁ

小さいOリングを団子にするか、ゴムチューブを加工して作るか？インフューザーが入るところは5mmぐらい、一番太いところで5.8mmで、ノズルは3.2mmぐらい。長さは5mmぐらいなのでもしかしてグロメットとか加工して作れるかも？

ガスが減ってきていたので購入するか悩んでいたが、これでしばらくは使えそうなのでガスを買いに行こうかな。

追記:
結局また漏れてきてOリングに交換しました。

YSP-2200がARCで繋がらないのでケーブルを変えてみた。

 この前テレビをSONYのKJ-65X80WKに買い替えたんだけど、今まで使っていたYAMAHAのYSP-2200をARCポートに接続しても認識するけど音が出ないという問題が発生した。ARC対応のHDMIポート(このテレビの場合はHDMI3)に接続すると外部スピーカーモードになってテレビ側のスピーカーがオフになるのに、YSP-2200からは全く音が出ていないという状況。

そしてさらにはYSP-2200に接続していたBDプレーヤーから映像を出そうとするとYSP-2200のLCDのHDMIマークが点滅して映像がテレビに送信されていない。

別なHDMIケーブルに変更してみるとYSP-2200のHDMIインプットに接続したデバイスからの映像はテレビに送られるけど、テレビ側からの音声が送られない。おそらくこのケーブルはARCに対応していないからかな？

ということでHDMIケーブルを新調してみた。ARC対応って書いてあったのでAmazonベーシックのHDMIケーブルを購入。テレビ側はeARCとかHDMI2.1対応だけどスピーカ側が古いので大丈夫かなと言うことで、お安いHDMI2.0だけどARC対応のケーブル。

早速差し替えてみるとあっさり動いた。指した瞬間にデバイス認識してスピーカーの電源が入って音がなるし、テレビ側から音量調整とかもできる。電源も一緒に切れるし便利。
前のテレビでは電源連動がなかったんだけど、映画を見るとき以外はテレビの内蔵スピーカーを使っていたので設定から自動で電源をいれる機能はオフにした。

YSP-2200の電源をいれるとテレビ側のスピーカーがオフになってYSP-2200から音が出るし、YSP-2200の電源を切るとテレビ側のスピーカーに切り替わる。

eARCに対応していないスピーカーだけどテレビ側が新しい規格に対応したらケーブルも最新にしておくべきなんだなぁ。

Amazonの設置・回収サービスを利用してみた。

 ちょうどセールで65インチのSONYのテレビが安かったのでAmazonの設置回収サービスも無料キャンペーン期間なので買い替えてみた。無料と言ってもリサイクル料は別で、シャープの52インチからの買い替えなのでもとのテレビを回収してもらうのに2970円は現金で支払う必要があったけど。

木曜日の夜にポチって日曜日には設置回収までしてくれた。前日の夕方ぐらいに日程の確認の電話が来たんだけど、業者はクロネコヤマトだった。

15:00~18:00の間と言われていたんだけど15:00ちょっと前に電話がかかってきて15:00ピッタリぐらいに到着。

ちょうど古いテレビは配線を外していたところだったのでそのままヤマトの人に回収してもらって、新しいテレビを開封してる間にテレビ台を掃除する感じでギリギリ掃除が間に合った。あとはテレビ台の上においてもらって配線も設定もやってくれそうだったけど今回はテレビ台に配線を隠したかったので自分でやることにした。

箱とかも全部回収してくれた。

スマートテレビ意外と便利だなぁ
WiFiもなかなか繋がりが良かったので今回はWiFiで接続して使っている。有線はFireTV StickにつながってるけどしばらくFireTV Stick使われないかも。

ホームシアターは前のテレビで使っていたヤマハのYSP-2200で4KのHDMIに対応していないので、ARCポートに接続して他のデバイスはテレビのHDMIに直接指すことに。
しかしうまく動かなかったのでケーブルを変えてみようということでケーブル待ち。

Nature Remo mini 2を修理してみた。

 知り合いがNature Remo mini 2が動かなくなったので見てほしいというので借りてきた。もしかしたら落としたからかも？と聞いたのでコネクタ部の断線かな？

結構小さい。電源コネクタはminiUSBっぽいのでもしかしたらコネクタかも…

Remo-2W2というモデルナンバーになるらしい。ESP32-WROOM-32Dが入っていそうな感じ。

早速分解。ネジとかはなくて爪でハマってるだけみたいなので、ちょっと歪ませて隙間を作ったらあとはギターピックで一周すれば傷つけることなく開けることができた。

表面にはESP32と赤外線受光部、IR LEDとI2C接続の温度センサーが。

裏面にはDCコンバータとコネクタが。

コネクタのところを見る限り問題なさそうだけど…

一応はんだごてを当ててみた

すると起動した！

やっぱりmicroUSBはちょっと弱い気がする。

結構簡単な構造をしているので電源が付かなくなったパターンだと電源回路か断線のパターンが多そうな感じがする。

Fire TV StickのWiFi接続改善してみた。

 FireTV Stickを更新してもう3台目ぐらいになるんだけど一向にWiFiでは不安定。というか電波が弱い。今まではLANケーブルで接続してたんだけど、実は位置が悪いんじゃね？ということで改善してみた。

事の経緯はFireTV Stickがテレビの後ろにあるとホコリまみれになるのでテレビ台のなかにぶち込んでやろうと思ったんだけど、もしかしてテレビ台は木製なのでテレビの後ろにあるより電波環境が良くなるんじゃない？ということでやってみた。

HDMI延長ケーブルの1.5mのやつ。Twozohっていうよくわからないメーカー製のHDMI2.0対応品。結構表面がザラザラしている。ケーブルが硬いんだけどテレビ台の中を通すのは逆にやりやすいかも。

これがもともとテレビの後ろにつけていたFireTV StickとLANアダプタ。自作のUSB変換アダプタを使って接続している。結構ホコリまみれになっていた。

さっそく延長ケーブルに接続してWiFiのスピードテスト。(Silkブラウザ使用)11axだとこの距離だと30Mbpsしか出ない…しかし2.4Ghz帯の11nで繋いでみると75Mbps。これは許容範囲かも。やっぱり遠いところだと2.4Ghzのほうが速いのねぇ。いままでUSB2.0経由のギガビットLANなので300Mbpsぐらい出ていたんだけどFireTV Stick 4Kなら75Mbps出てれば上出来でしょう。

ちなみに裏表でもスピードが結構変わったのでいろんな向きで試してみるといいかも。

風呂水給水ホースのOリングを交換してみた。

 洗濯機から凄い音がするようになってしまったので洗濯機を買い替えてみた。もともと日立だったんだけど、今度はパナソニックの洗剤自動投入のやつにしてみた。WiFiにもつながるらしい。

とそれはさておき、パナソニックの洗濯機は風呂水給水ホースが別売りになっているっぽい。純正品(N-FM1)を購入すると風呂水給水ホースとそれを引っ掛けておくためのフックがセットになっている。しかし互換品を見ていると日立とパナソニック同じもので行けるっぽいので今まで使っていた日立の付属品そのまま使えるんじゃないかと…

実際に取り付けてみるとホースホルダーも普通にそのまま付くし、ホースも使えた。しかしOリングがヘタってしまっていたのでせめてOリングだけは交換しておこうと思ったので探してみた。

Oリングを取り外してサイズをノギスで測ってみると線径が2.63mmぐらいで外形が20.82mmぐらいだった。線径だけでいうとAS568規格に2.62mmというのがあるので、AS568規格だとするとAS568-114(AN6227-12)で線径2.62mm&外形20.78mm(内径15.54mm)でそこそこぴったりそう。

しかしながらホームセンターではなかなか売って無いのでとりあえず近いP16で代用することに。まぁパナソニックのAXW257-9MA0を買ってしまえばいいのだろうけども(日立のホースだけども…)

ホームセンターではこれしか売ってなくて178円だった。とりあえずこれでも少し硬いけど入るっぽかったのでAS568-114が届くまではこれを使ってみようと思う。(1週間ぐらいかかるらしい)

追記:

Oリングが届いたので交換してみた。

Oリング1個だけ頼んだとに厳重な梱包が。

P16(線径2.4mm、内径15.8mm)と比較するとなんとなく太い感じが。（写真だとわかりにくいかも)

P16だと少し隙間が多いようにみえる。

AS568-114だと純正品と同じ感じ。外したOリングと比較しても全く同じものだった。

ということで日立の風呂水給水ホース用OリングはAS568-114が適合ですかね。

ブラーバ380jのバッテリの中身を入れ替えてみた。

 以前ブラーバのバッテリをEneloopに交換したんだけど、またエラーが出るようになってきたのでバッテリを交換してみた。今回も赤点滅7回のバッテリエラー。

前回はEneloopを使ったんだけど、Ni-MHバッテリが昔より高くなってる？8本パックって1900円ぐらいだったのに…
ということで代替を探してみると富士通のニッケル水素電池って実はEneloopとおなじくFDKで作られているということで実質おなじもの？スペックも同じだし。ということで富士通にしてみた。

6本必要なので2本パックと4本パックにしてみた。これで1500円ぐらいだったので当時購入したEneloopと同じぐらいのお値段。

以前Eneloopに詰め替えたバッテリ、下に切り目をいれて抜き出したのでテープで貼っていたんだった。

バラバラにする前にヒューズとかジャンパの位置を確認しておく。写真を取っておいた。

6本まとめてテープで仮止めするのが意外と大変。形が崩れると入らなくなるし…

良い子は真似してはいけないダイレクトハンダ。一瞬で決めてる。今回は削らずにも結構ハンダが乗りやすかった。本当はスポット溶接しないとだめなんだけどね。

赤いケーブルは外から回すんだけど、間違って中に通してしまった…
やり変えるのも面倒なのでそのまま行くことに。

バッテリパックに戻して完成。

とりあえずこれでブラーバでもエラー7が出なくなったので正常に充電できてそう。純正バッテリと特性が違ったりするのでおすすめはしないけどEneloopで3年ちょい使えてたので今回も大丈夫だと信じたい。

純正じゃないのでやってみたい人は自己責任ですな。

ブラーバ380jのバッテリをエネループに交換してみた

というわけで車を買ったときにおまけで貰ったブラーバのバッテリが充電エラーを出すようになってしまったので交換してみた。

純正バッテリ結構お高いので互換でもいいかなと思って取り外してみたらサイズ感が単3が6本のバッテリパックだったのでもしかしてセルの交換でいけるんじゃないかな？

バッテリ本体にもNi-MHの7.2V 2000mAhって書いてあるし

というわけでバッテリパックを分解してみた。

これが取り外した純正バッテリ。

下の方に切り込みを入れて取り出してみるとやっぱり単3形のセルっぽい。

あんまり使用していないエネループ8本パックがあったのでそれに入れ替えてみることに。

数回しか使ってないのに外装ボロボロだしちょうどよい…

とりあえず純正バッテリを取り外して…

ここから電池のタブとかを取って本当はスポット溶接したいけど装置がないのではんだ付け。本当ははんだ付けしてはいけません…

一瞬で決めた。

純正からラジペンで取り外してそれを移植する感じ。純正は接着されてるんだけど、結構形を保つのが大変だった。

外装をきれいにはがせたので最後にもとに戻してテープを張って完成。

これでちゃんと充電できたしブラーバちゃんも復活することができた。

容量も同じ2000mAhだしまぁ良いんじゃないかな…

Xbox360のプレイアンドチャージキットのときもエネループ使ったけど、今回はモータ系の機器だから内部抵抗が低い種類の充電電池のほうが良かったかな？

エアコンのリモコンが効かないので修理してみた

突然エアコンの電源が入らなくなったので、本体の電源ボタンを押してみるとうごく…

ということはリモコン関連？ということで修理してみた。ちなみにダイキンのF40KTNP-Wってやつ。

エアコンのカバーを開けてみると小基板が樹脂ケースに入っていたのでコンセントを抜いてから暫く待ってから取り外してみた。

この赤外線モジュールが乗っている基板が怪しそうということで赤外線モジュールにICクリップを付けた状態でもう一度装着して電源オン。

写真で言う左側が4.7V、真ん中が3.8Vぐらい出ていて右側がGNDっぽい。

とりあえずハンダ吸い取り器で部品を取り外してみた。

この状態で取り付けると左も真ん中のピンも5Vが出ている。

信号線もプルアップされているっぽい。

とりあえずパターンを追って他の部品とかから推測するに4.7V出ていたところが信号で、真ん中の3.8Vぐらい出ていたところがVCCっぽいことがわかったので学習リモコンを作ったときに使った赤外線モジュールを外してつけてみた。

コンセントをいれてリモコンのボタンを押してみると動いたので故障原因は赤外線モジュールということに。

というわけで5Vの38kHzな赤外線モジュールだったら何でも動くだろうということで同じ部品を探すのは諦めて手持ちのTSOP4838を取り付けてみることに。TSOP4838はGNDとVCCがパターンと反対なのでTSOP2238だとそのまま取り付けられそう。

ノイズ防止のシールドはついていないけど…

どうやって取り付けようか悩んだ結果、足をいい感じに曲げれば高さのストッパーにもなっていい感じになるんじゃないかということでアクロバティックに曲げ見てた。

ショートとかに注意だけど…

とりあえずこれでリモコンが効くようになったのでカバーをもとに戻して完成。

この数十円足らずの部品のせいでエアコンの買い替えを検討してしまっていたよ…

ついでにルーバーも上下変色していたので交換した。品番が新しくなっているらしくて、167347Jと167349Jを購入して取り付けた。いい感じ。

例によって自己責任なんだけどね…

違う部品つけちゃってるし…

炊飯器の電池を交換してみた

炊飯器でタイマーセットしたつもりが炊けていないということが合ったらしいのでRTC用の電池を交換してみた。

日立のIH炊飯ジャー
とりあえず分解してみた。


裏側の5本のネジを取ると蓋が外れる。
もう奥に操作パネルの基板が見えてる。


制御基板とIHのコイルのネジを外すとごっそり制御基板がスライドできる。
コネクタとか外すの面倒だったのでここで作業。
液晶の下にある黄色いやつが電池。


液晶の基板は爪で引っかかっているだけなので爪をおしながらひっくり返した。
電池のところをハンダ吸い取りきでハンダを吸い取る。


電池はCR2354のタブ付きだった。
通販では売っているけどとりあえず交換したかったので手元にあったCR2032を取り付けることに。


電池用の溶接機持ってないし、半田
電池のタブをラジペンで外して熱収縮チューブを被せたCR2032に切込みを入れてタブを突っ込んで見た。ちょっとタブを曲げてスプリング的な感じで…


取り合えず液晶がついたのでもとに戻して完成。

電池の容量はだいぶ小さくなったので前よりは持たないかもしれない。CR2354ポチっておいてまた適当なタイミングで交換しておこうかな。
例によって自己責任なわけだけど、安く修理できてよかった。