ジョグシャトルをいじってみた。

最近YOKOGAWAのオシロスコープを使う機会があって、ジョグシャトルに久しぶりに触った。昔のビデオデッキとかについててコマ送りとかすごく便利だった気がする奴。

USB接続タイプのジョグシャトル型のコントローラも存在するようで、ビデオ編集とかでも未だに活躍してる模様。

リモコンについてるジョグシャトルはArduinoとかで使えるんじゃないかということでハードオフでジャンクのリモコンを漁ってみた。

近所のハードオフでは意外と少なくて、三菱とパナソニックのリモコンが有ったので感触が良かった三菱のリモコンを買ってみた。216円だったのでスイッチがうまく取れればかなりお買い得な感じが。

さて問題は分解してスイッチが別体になってるかどうか。一体型だとリモコン基板と分離するの大変そうだし…

さすが昔のリモコン、かなり高級な作りをしているぞ…

スイッチも別体だし、普通に外せば使えそう。

結構汚いのでまずは掃除だな…

使う部品だけ綺麗にしました。

ピンアサインを調べるために早速分解。
どうやらシャトルリングの部分だけで5pin、ジョグダイヤルの部分は普通のロータリーエンコーダ(3pin)の模様。

とりあえずジョグの部分はArduinoで動かしてみることに成功。
ただしチャタリング対策が必要そう…

シャトルの方を動かす前にディスクリート抵抗の在庫があんまり無かったのでプルアップ抵抗をSMD部品で直接実装してみた。ジョグとシャトルのGNDも共通になって便利に！

ジョグ動かすのにプルアップ抵抗を付け忘れて時間食ってしまったのでシャトルリングのテストは次回かな

BENQ GL2450を修理してみた。

友人が液晶から匂いがして少し立ってから死んだ

と連絡があり、かけつけてみるとどうやら電源LEDとかは普通に付くようなのでバックライト辺りでもおかしいんじゃないかと分解してみた。

液晶パネルははめ込み式が多いので画面とベゼルの間から指を突っ込んで無理やり引き剥がす。外れるネジは外しておくといいかも。

開けた瞬間にすごい匂い…

ガワが外れると金属フレームに基板が固定されていた。

制御基板は問題なさそうで、電源基板側が焦げてた。

LEDバックライトにつながっている方のDC-DCコンバータ？辺りがひどく焦げてる。

トライダルコイルなんて丸焦げになってて、ハンダが溶けて片足浮いてるし。

たぶん少しの間使えたのはハンダが溶けて足が上がるまでってことかな？

そしてコイルの近くで何故か真っ黒焦げになってるのは裏面にFETがあるところ。

PB210BDっていうN-CH FETが使われていた。

100V品で高速スイッチングが得意そうな奴。

とりあえずFETを交換してみることに。

同じものはなかなか手に入りにくそうなので100V品のHEXFETをポチってみた。

IRFR3710ZTRLPBFってやつ。100Vで56Aまで流せる。

まずはもともとついていたFETを剥がす。

ハンダを盛ってやれば結構簡単に剥がれる。

あとはハンダ吸い取り器と吸い取り線で綺麗にしてから新しいFETをつけるだけ。

浮いていたトライダルコイルはとりあえずはそのまま使用してみることに。

なんか銅線真っ黒だし、フェライトは高温になるとフェライトの効果がなくなってしまうらしいのでもしかしたらコイルとして意味を成さないかもしれない…

とりあえず組んで電源を入れてみると…
映った！
けどちょっと放置したら臭い…めちゃめちゃ臭い…

ということでコイルも交換。
ネットで調べるとそれっぽい回路図が出てきてどうやらこのトライダルコイルは47uHらしい？
同じようにコイル丸焦げになってる人もいるようで、68uHとかに交換してる人も。
ということで梅澤で買ってきた。

5Aにしてみたのででかい。


比較するとこんな感じ。
でかくてケースに当たるので寝せて取り付けた。


これなら金属ハウジングにぶつからない！

とりあえずこれで嫌な匂いもなくなったので様子を見てみることにー
デュアルディスプレイ良いな

microUSBコネクタのピンアサイン

OTGケーブルを作ったりするのにeBayでmicroUSBのオス端子の10個セットを買ってみた。

これで100円ちょいだから安かった。

ピンアサインを忘れそうなのでメモっておく。通常IDのUSBケーブルとして使う場合はIDには何も繋がなくて良いんだけど、GNDとIDを接続しておくとOTGケーブルとして使用できのでUSBホスト機能がついてるデバイスでUSBデバイスを使うときに使える。このとき5Vが出力になってデバイス側に給電されるようになる。

さらにUSBホスト機能を使いながらデバイスに給電したいときはGNDとIDの間に124kΩの抵抗をつけるといいらしい。このとき5Vは出力じゃなくて入力になるっぽい。


組立時はこんな感じ。ケーブルの断線防止のやつがついてないけど、このケースの中に小型のディスクリート抵抗なら何個か詰め込めそう。

EZCast A2WのHDMI CECを無効にしてみた。

EZCastはマルチプラットフォーム対応だし、簡単に使えていいんですが、どうもHDMI機器連動の邪魔をするっぽいので対策してみた。

ブラビアにレコーダーを繋いでブラビアリンクが有効な状態でEZCastを追加すると、どうもTVがレコーダーを認識しなくなるっぽい…
電源をつけてる時に途中からEZCastを刺しても問題ないんだけども一旦電源を切ったりするとレコーダーを見失う。

更にEZCastのほうでEZChannelなんか設定してるとテレビが自動でついたりしてビックリする。ということでこれらの機能を無効にすることに。

HDMIにはCECと言ってテレビと連動できるような機能がついてて、TVのリモコンからHDMIにつながった機器に信号を送ったりとかできるようになってる。
CECはHDMIの映像や音声信号とは別に、13ピンを使用して通信しているので単純にHDMI端子の13番のピンを繋がなければCECは作動しないはず。

ということで早速分解。

EZCast A2Wのハウジングは爪だけで止まっているので、MicroUSB端子辺りに爪を突っ込んで開けば簡単に開けることができる。

そんでもってHDMI端子の13ピンにつながっているパターンをテスターで探ってみた。

すると裏側のR45の抵抗(画像の右上あたり)が0Ω抵抗で、こいつを介してメインのICの方につながってる模様。
ということでこの0Ω抵抗を外せばHDMI端子の13番ピンとの接続をカットできるはず。

結構小さい抵抗なのでハンダで外す場合は他のを外さないように注意が必要かも。
これでカバーをして起動してみるとBRAVIA LINKが切れない！
これでEZCastをテレビにつけっぱなしにできるな。

しかしHDMI CECってたまにこんな問題が起きるんだけど、どうにかならないもんかねぇ
メーカーによって呼び方は違うけどもHDMIのリンク機能で問題がある場合はこの方法で治るかも？

 

Anker PowerPort 2を買ってみた。

たまたまAmazonのタイムセールで見かけたUSB充電器が良さそうなのでポチってみた。

AnkerのPowerPort 2ってやつ。
この手のUSB充電器は電流がでかけりゃいいと思っていたんだけど、この充電器はVoltageBoostと呼ばれる電圧調整機能も付いてるらしい。さらに、接続された機器を自動的に検知して最適な電流を送るIQ Powerという機能にも対応しているっぽい。

充電高速化技術ではQualcommのQuickChargeしか知らなかったのでiPhone、iPadユーザーにはこの手の充電器は関係ないと思っていたんだけど、こんなインテリジェントな充電器が出ているとは…

最近iPad mini 2にSIMを刺したことにより出番も増えて同時に充電することが多くなっていたのでiPhoneとiPadを同時に充電できるようにという意味も込めて2ポートで24Wなモデルをチョイス。


なかなかおしゃれな箱

充電器自体は意外と小さめ

内容物はこんな感じ。
今回は黒にしてみた。

どちらのポートもIQ Powerに対応してる。
上部のLEDで充電状況が把握できる。
充電完了は青で充電中は緑に光るようになってるっぽい。


iPhoneとiPadの充電器と比較
2つ同時に充電できるとすれば結構コンパクトかな

iPhone 5Sのバッテリー残量が40％ぐらいだったので純正充電器と比較してみた。
まずは純正充電器

電圧もそこそこ出てるし、結構頑張ってるんじゃないだろうか。
やすい充電器とかだと4.8Vぐらいまで下がったりするし…

次はPowerPort 2

電圧が0.3Vぐらい上がってる！
VoltageBoostが聞いてる模様。充電電流もちょっとだけ高め。

iPad mini 2は最近充電したばっかりなので今度試してみようかな。

OpenELECをSambaからアップデートしてみた。

Orange Pi用のOpenELECが結構更新しまくってて、その都度SDにイメージを上書きすると設定画面どうなのでSamba鯖を使ったアップデートを試してみた。

ただし、U-Bootの更新が含まれるバージョンだとこの方法でアップデートするとU-Bootまで更新されないっぽいので注意かも。(U-Bootはめったに更新されないと思うけど)

意外とこの方法が簡単で、OpenELECの設定でSambaが有効になってる場合(デフォで有効)、OpenELECの共有フォルダが見えるはず。

その中のUpdateフォルダにアップデート用のファイルを突っ込めばいいというわけ。

フォーラムのOpenELECではmicroSD用のimgファイルとアップデート用のtarファイルが一緒にアップデートされてるので、拡張子にimgがついてない方のファイルをDLしてそのUpdateフォルダに入れてOrange Piを再起動するだけ！
アップデータの方は、フォーラムのLatest prebuilt imagesに常に最新版のリンクが貼られるようになってるっぽいのでこちら参照。

tarファイル突っ込んで再起動したら何回か再起動するので待つ。
起動したらSystem Infoからコンパイル日を見ればアップデートされたかどうかがわかる！
設定がそのままなので赤外線リモコンが使えた。赤外線リモコンの設定は面倒なのでこれは便利。


ちなみに今回は20160224版に更新してみたんだけども、何故かCMAのバグ再来でCPUのどれか1コアの使用率が100％に張り付いてる。メモリも全体のメモリが見えるようになってるし。CMAを再度有効にしたのかな？

もしかしたらU-Bootの更新があったのかもしれないのでmicroSDにimgファイル上書きで更新してみることに。
ただし、再設定が面倒なので、OpenELECの共有フォルダにあるConfigfilesのバックアップをとってから、imgファイルをddで上書きしてアップデートしてからConfigfilesを戻してみた。

するとCMAのバグが治ってる！これでビデオメモリが自動的に割り当てられるようになってるのか…効率的だ…
たしかにOrange Pi PCはメモリ1GBあるから余裕だけど、Orange Pi ONEのように512MBだとこの方法は有効かもしれない。

LAN-W300N/DRを分解してみた。

LogitecのLAN-W300N/DRをジャンクで入手したので分解してみた。
USBデバイス共有機能がついてる無線LANルーターで11nの300Mbpsに対応している。
USBポートが付いてるけどUSB over Ethernet専用な感じで、FTPサーバとかSMBサーバを立ててNASみたいに使うことはできないらしい。

シリアルナンバーを見るとB無しのバージョンだった。今回もACアダプタが付属してなかったんだけど、調べたらLA-10W5S-09という5V 2A出力のACアダプタらしい。コネクタはPSPと同じく4.0x1.7なので試しにPSPの充電器で動かしてみた。

一応起動するけどなんか不安定。何回か再起動すると無線LANに接続できて設定画面も開けたり。繋がらないときは接続中のまま…
とりあえずリセットボタンを電源LEDが高速点滅するまで長押しして離すと工場出荷状態に初期化できるっぽいのでやってみたらつながるようになった。
ファームウェアは1.08だったので最新の1.14までアップデートしてみた。

早速分解してみた。

分解方法はLAN-W300N/Rと全く一緒だった。アンテナがどっちもPCBアンテナになっていた。
CPUには銅板が接着されていて剥がせそうになかった。なんのCPUかわからないじゃん…
Flash ROMはMacronix 29LV320DBTI-70Gで4MBだった。

裏面にはRAMが2つ乗っていた。Zentel A3V28S40ETP-G6(16MB)x2で32MB

CPUがわからないのでシリアルコンソールを試してみることに。

表面のJP2ってところに2.54ピッチのピンヘッダをハンダできそうなところがあるのでそこが怪しい感じ。JP2って書いてあるところを1番として順番に3.3V出力、RX、GND、TXっぽい感じだった。
市販のUSB→TTL変換アダプタを使う場合は3.3Vは接続しなくても良さそう。(電源が衝突してしまう)

とりあえずCooltermでBaudrateを色々試してみたところ57600bpsで通信できた。

U-Boot 1.1.3 (Aug 12 2009 - 13:57:22)

Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fa8000
****************************
Init GPIO Pin****************************
flash_protect ON: from 0xBFC00000 to 0xBFC262D3
protect on 0
protect on 1
protect on 2
protect on 3
protect on 4
protect on 5
protect on 6
protect on 7
protect on 8
protect on 9
flash_protect ON: from 0xBFC30000 to 0xBFC3FFFF
protect on 10
*** Warning - bad CRC, using default environment

============================================ 
Ralink UBoot Version: 3.1
-------------------------------------------- 
ASIC 3052_MP1 (MAC to GigaMAC Mode)
DRAM COMPONENT: 256Mbits 
DRAM BUS: 32BIT 
Total memory: 64 MBytes
Flash: 4 MBytes
Date:Aug 12 2009  Time:13:57:22

起動時にモニタしてるとこんな感じで出てきたのでCPUはRalink RT3052Fっぽい。
Logitecのルーターで脆弱性で騒がれてたけど実はシリアルナンバーにB無しはRalinkでB付きはRealtekなのかな。B無しはアップデートの必要なしって書いてあったし…。

Ralink RT3052FなのでOpenWRTみたいな改造ファームウェアも使えそうな気がする。USB付いてるのでOpenWRTが入れられればNAS化もできそうだし。しかしCFIのROMなので剥がしてバックアップ取れないし、JTAGがついてないので書き換えミスったら怖いな…
構成的にはBuffaloのWHR-G300Nとほぼ同じなのでGPIOだけ変更してビルドすれば同じようなファームが動かせたりするかも?WHR-G300N v1はDD-WRTもあったような…

マルチSSIDをオフにして、セキュリティーをWPA2(AES)にしてiPhoneでスピードテストをしてみると最大で55Mbpsぐらい。
倍速モード(40MHz)に設定するとそもそもWiFiに接続できなくなったり、設定画面が超重くなったりするのでデフォルトのチャンネル幅20MHzで使うといいかも。
B付きのLAN-W300N/Rは80Mbps出てたのでRalinkよりもReaktekのほうがiPhone(倍速モード非対応なのでどっちみちチャンネル幅20MHz)とは相性がいいのかな。

USBデバイス共有機能はルーターモードじゃないと使えないって書いてあったけど、APモードでも設定をすれば使える。
APモードにして起動したらPCのIPアドレスを強制的に192.168.2.2に設定して192.168.2.1にブラウザからアクセスすると設定画面が出るので、上位のルーターから割り振られるのと同じセグメントのIPアドレスを手動で設定してやればOK。

でもやっぱりRalinkは熱くなる感じがする。 逆にLAN-W300N/RはB付きでRealtekだったけどすげー安定してるし、速い。発熱もほとんどない感じ。もしかしたらシリアル番号B付きは安定性が改善されてるのかもしれないな。